Enric Soler

De sommelier à vigneron

Meilleur sommelier d'Espagne en 1997 : un titre qui ouvre des portes. Enric Soler dirigeait une école de sommellerie réputée à Barcelone, dégustait les grands vins du monde et savait précisément ce qui lui manquait : une vigne à lui. À la mort de son grand-père en 2004, il se trouve face à un choix : vendre la parcelle héritée ou la cultiver lui-même. Il choisit le risque. À Sabanell, un hameau de l'Alt Penedès près de Barcelone, il reprend Cal Raspallet, une ferme catalane de la fin du XIXe siècle. Dans la cave en dessous : de la place pour ses premiers fûts. Les vignes de Xarel·lo plantées par son grand-père en 1945 avaient presque 80 ans, et Enric en a perçu le potentiel. Un cépage qui, le plus souvent, se perd dans le Cava ou se trouve maquillé par trop de bois devait enfin montrer ici ce qu'il a dans le ventre.

Vinya dels Taus : la vigne des taupes

Le nom de son vin phare raconte une histoire : Vinya dels Taus signifie en catalan « vigne des taupinières ». Quiconque visite la parcelle comprend aussitôt pourquoi : à certaines périodes, le sol en est criblé. Cela ne nuit pas aux vieilles vignes. Leurs racines plongent profondément dans le sous-sol calcaire et sableux, où elles trouvent eau et nutriments même les années sèches. Cette vigne ne couvre que 0,89 hectare et offre en arrière-plan une vue spectaculaire sur le massif déchiqueté de Montserrat. La Méditerranée, tampon climatique, n'est qu'à 30 kilomètres. Les nuits fraîches à 400 mètres d'altitude préservent l'acidité, un atout que Familia Nin-Ortiz sait aussi exploiter dans le Priorat voisin. Ce n'est pas un hasard : Ester Nin, qui est derrière Clos Erasmus et son propre domaine, conseille Enric depuis des années pour la vinification.

Biodynamie et ambitions bourguignonnes

Depuis 2005, Enric travaille en biodynamie ; les coccinelles sur les ceps noueux n'y sont pas pour rien. La vendange se fait à la main en caisses de 15 kilos, la fermentation est spontanée, avec des levures indigènes, sans correction du moût. Au chai, il expérimente différents contenants : des œufs en béton pour l'Improvisació, qui bénéficie en outre d'une macération sur peaux, des fûts de chêne usagés pour la fraîcheur, des fûts neufs de 300 litres pour la structure. Le Nun Vinya dels Taus a marqué un tournant pour le Xarel·lo tranquille du Penedès : une ambition bourguignonne, un élevage sous bois avec potentiel de garde, un succès rapide auprès des sommeliers. L'Espenyalluchs renonce à l'œuf en béton et mise sur une bouche plus puriste et minérale : presque saline, fraîche, d'une profondeur qui demande du temps.

Petit, précis, intransigeant

D'un seul vin et 2 000 bouteilles au départ, la production est passée à quatre vins et un peu plus de 10 000 bouteilles ; plus de vingt ans après, cela reste une micro-exploitation. Les vins sont régulièrement épuisés en peu de temps, et les notes du Wine Advocate et de la Guía Peñín sont élevées. Qui laisse vieillir une bouteille de Nun en cave sera récompensé : complexité et fraîcheur se déploient au fil des années. Enric Soler a prouvé ce qu'il pressentait en tant que sommelier : le Xarel·lo peut rivaliser avec les meilleurs vins blancs du monde.