Quiconque a eu un Biondi-Santi Riserva dans son verre dans les années quatre-vingt buvait en réalité le raisin de ces parcelles situées à la lisière nord de Montalcino.
Le Chiuse appartient à la même famille depuis 1790 et, jusqu’en 1990, toute la récolte partait anonymement vers Il Greppo, où elle disparaissait dans les bouteilles les plus légendaires d’Italie. Ce n’est qu’en 1993 que Simonetta Valiani, la petite-fille de Tancredi Biondi-Santi, mit en bouteille son propre
Brunello. Aujourd’hui, c’est son fils Lorenzo Magnelli qui dirige le chai – avec des vignes issues de la sélection massale du clone de Sangiovese Grosso que son arrière-arrière-grand-père Ferruccio avait lui-même sélectionné ici il y a 120 ans.
La dot de 1790
Un demi-siècle avant l'invention du Brunello, l'histoire de ce domaine commença par une dot : Maria Tamanti apporta les terres situées au nord de Montalcino dans son mariage avec Clemente Santi – ce même Clemente dont le petit-fils, Ferruccio Biondi Santi, sélectionna des décennies plus tard, précisément sur ces coteaux, le
clone de Sangiovese Grosso BS 11 dont naquit le premier Brunello. Tancredi, le fils de Ferruccio, légua Le Chiuse à sa fille Fiorella à une seule condition : ne jamais vendre. C'est ainsi que, jusqu'en 1990, les raisins furent livrés en toute discrétion à son frère Franco, à Il Greppo, où ils finissaient, sans étiquette propre, dans les Riserva que Jancis Robinson compte parmi les vins rouges de plus longue garde d'Italie. Ce n'est qu'en
1993 que Simonetta Valiani mit en bouteille son premier Brunello sous sa propre étiquette, amorçant une émancipation silencieuse que presque aucun critique ne remarqua. Aujourd'hui,
Lorenzo Magnelli, le fils de Simonetta, a repris le travail en cave ; les vignes de ses sept hectares sont issues de la sélection massale de ce même clone que son arrière-arrière-grand-père avait isolé ici quatre générations plus tôt. Une continuité génétique que bien peu de domaines de Montalcino peuvent revendiquer.
Le versant nord de Montosoli
Les vignes se trouvent dans la Località Valdicava, sur le flanc nord-est de
Montosoli, cette colline que certains dégustateurs surnomment la Côte-Rôtie du Brunello : plus fraîche que le sud de l'appellation, plus lente à mûrir, avec une aromatique qui évoque davantage le noyau de cerise, la barre de fer mouillée et le genévrier sauvage que la confiture. Les sept hectares de pur
Sangiovese se répartissent sur deux niveaux : une terrasse inférieure vers 300 mètres et une terrasse supérieure à près de 500 mètres d'altitude, assez haut pour que les températures baissent même pendant les chaudes nuits d'août. Sous les vignes : schiste galestro, marnes calcaires, argile et, au milieu, un cœur de tuf volcanique. Qui brise une motte sent le feuilletage de la roche entre ses doigts. Les rendements tournent autour de 50 hectolitres par hectare, soit la moitié de ce qu'autorise le Consorzio. Depuis 2005, les parcelles portent le label bio italien.
Trois ans en foudre de Slavonie
En cave règne une retenue presque dogmatique. Fermentation spontanée avec des levures indigènes, macération autour de 29 degrés, puis
36 mois exclusivement en grands foudres de chêne de Slavonie : aucune barrique, nulle part. La Riserva « Diecianni », couronnée en 2024 des
Tre Bicchieri du Gambero Rosso, repose même quatre ans sous bois avant de découvrir la bouteille. La cave fonctionne
par gravité ; le vin chemine sans pompe, porté par la seule pente. Qui connaît ce style le reconnaît dans le verre : des tanins finement polis plutôt que des notes torréfiées, le fût servant d'organe respiratoire et non d'armoire à épices. Très peu de domaines de Montalcino partagent cette signature.
Pian Dell'Orino, situé sur le versant sud juste à côté d'Il Greppo et donc presque en vue de Le Chiuse, suit la même école : approche parcellaire, bio, sans maquillage par le fût.
Ce qui finit dans le verre
Le
Brunello di Montalcino 2020 obtient 98 points chez Kerin O'Keefe, 96 chez Wine Advocate, 96 chez Jeb Dunnuck et 96 chez Decanter. Dans le verre, cela donne la fraise des bois et la griotte avant la rose et la violette, avec des graines de fenouil, de la sauge séchée et des feuilles mortes ; en bouche, ce que Monica Larner décrit comme « pure silk », avec une finale au grain fin et accrocheur, portée par une tension d'agrume qui fait saliver. Le
Rosso di Montalcino 2024, plus léger, provient des mêmes parcelles, mais des vignes les plus jeunes, après environ 13 mois en grands foudres. Dans son rapport de millésime pour Vinous, Eric Guido l'a qualifié d'« elegant, energetic » : le contrepoint lumineux et floral au Brunello structuré, idéal avec des tagliatelle al ragù ou un coniglio alle olive. Les collectionneurs ont tout intérêt à se tourner vers le
magnum du 2020 : dans les grands flacons, le vin évolue plus lentement, et la structure tout en finesse de ce millésime lui permettra de traverser deux décennies, comme le fait déjà le 2016 (Wine Spectator Top 100, 5e place) et comme le prouvera encore le 2019, que Michaela Morris a gratifié de 99 points dans Decanter, ce qui en fait l'un des Brunello annata les mieux notés de tous les temps.
