Štajerska Slovenija · Slowenien
Vino Gross
Il existe des façons plus commodes de faire du vin que de choisir précisément les terrasses les plus escarpées et les plus longtemps oubliées de Slovénie. C'est exactement ce qu'a fait Michael Gross — et avec Vino Gross, à moins de vingt kilomètres du domaine de sa famille, de l'autre côté de la frontière autrichienne, il a tout recommencé de zéro. Dans les Haloze, où les trois quarts du vignoble avaient disparu en l'espace de quelques décennies, il cultive aujourd'hui avec Maria Gross des pentes atteignant jusqu'à 65 % d'inclinaison, chaque cep travaillé à la main, sur un marne calcaire que l'on appelle ici Opok. Son cépage de cœur est le Furmint, le raisin de sa grand-mère, vinifié le plus souvent sans soufre ajouté. Ce qui se retrouve dans le verre est d'une limpidité cristalline plutôt que sauvage — et est considéré par les critiques comme l'une des expressions les plus pures de ce style de vinification.
Le transfuge venu de l'autre côté de la frontière
La famille Gross fait du vin depuis 1907, de l'autre côté, à Ratsch an der Weinstraße, sur les coteaux abrupts de la Styrie du Sud autrichienne ; Alois, le père de Michael, y fut sacré vigneron de l'année par Falstaff en 1991. En 2018, Michael se retira complètement de la maison familiale, la laissa à son frère Johannes et se voua corps et âme à un territoire que la plupart avaient depuis longtemps rayé de la carte. Les Haloze, un pays de collines ravinées au sud-est de Ptuj, comptaient autrefois deux mille hectares de vignes ; il en restait à peine sept cents. « A hidden place », dit-il. Que Michael et Maria vivent aujourd'hui quelques kilomètres plus au nord, sur la frontière, presque en vue de l'ancien domaine familial, rend l'histoire plus belle encore : même sol, même climat, simplement l'autre côté de la carte.
Soixante-cinq pour cent de pente
Les terrasses des Haloze ont été creusées dans le versant à l'époque de Tito, quand les machines n'avaient ici aucune place, et aujourd'hui encore on ne peut faire entre les rangs que ce que deux mains accomplissent. Aux endroits les plus raides, la pente atteint 65 pour cent. La densité de plantation est volontairement basse, environ deux mille ceps par hectare, et chaque pied porte à peine un kilo de raisin. En dessous se trouve l'opok, une marne calcaire contenant d'un quart à un tiers de calcaire, dans laquelle les racines plongent profondément ; elle donne aux vins leur charpente sans les alourdir. Un petit geste montre à quel point Michael prend ce paysage au sérieux : il paie le raisin de ses voisins au double du prix, afin que le passage à une conduite écologique en vaille la peine pour eux et que quelqu'un entretienne de nouveau les terrasses mourantes.Le furmint, le cépage de la grand-mère
La grand-mère de Michael connaissait le furmint comme un raisin acide qui ne mûrissait presque jamais. Sur l'opok des Haloze, il en est tombé amoureux, au point de se rendre à Tokaj en Hongrie et à Rust dans le Burgenland pour l'étudier. Le furmint est aujourd'hui le cépage identitaire du domaine, tandis que le sauvignon blanc perpétue l'héritage du côté autrichien. Jusqu'où peut aller ce furmint, l'Iglič Haloze le montre : un monocépage issu du meilleur lieu-dit, auquel Falstaff a accordé un fier 96 points pour le millésime 2022. Les crus Gorca, Iglič, Korže et Colles portent désormais le sceau de la Slovenska Velika Lega, la nouvelle classification slovène des lieux-dits pensée à la bourguignonne, dont Vino Gross est membre fondateur.