Štajerska Slovenija · Slowenien
Vino Gross
Ci sono modi più comodi per fare il vino che scegliere proprio i terrazzamenti più ripidi e più a lungo dimenticati della Slovenia. Michael Gross ha fatto esattamente questo — e con Vino Gross, a meno di venti chilometri dalla cantina di famiglia oltre il confine austriaco, ha ricominciato da zero. Nelle Haloze, dove nel corso dei decenni erano scomparsi tre quarti della superficie vitata, oggi coltiva insieme a Maria Gross pendii con inclinazioni fino al 65 percento, ogni vite lavorata a mano, su una marna calcarea chiamata qui Opok. Il suo vitigno del cuore è il Furmint, l'uva di sua nonna, vinificato per lo più senza solfiti aggiunti. Ciò che finisce nel bicchiere è cristallino anziché selvaggio — e dai critici è considerato uno dei più puri esempi di questo stile in assoluto.
Il transfuga dall'altra parte del confine
La famiglia Gross fa vino dal 1907, di là del confine, a Ratsch an der Weinstraße, sui pendii ripidi della Stiria meridionale austriaca; nel 1991 il padre di Michael, Alois, vi fu nominato vignaiolo dell'anno da Falstaff. Nel 2018 Michael si è ritirato del tutto dalla tenuta di famiglia, l'ha lasciata al fratello Johannes e si è consacrato anima e corpo a un territorio che i più avevano dato per perso da tempo. Gli Haloze, colline solcate a sud-est di Ptuj, un tempo contavano duemila ettari di vigna; ne erano rimasti nemmeno settecento. «A hidden place», li chiama lui. Che oggi Michael e Maria vivano pochi chilometri più a nord, sul confine, quasi in vista della vecchia tenuta di famiglia, rende la storia ancora più bella: stesso suolo, stesso clima, solo l'altro lato della carta geografica.
Sessantacinque per cento di pendenza
Le terrazze degli Haloze furono scavate nel pendio all'epoca di Tito, quando qui le macchine non contavano nulla, e ancora oggi tra i filari si può fare solo ciò che riescono a fare due mani. Nei punti più ripidi il pendio scende con una pendenza del 65 per cento. La densità d'impianto è volutamente bassa, circa duemila ceppi per ettaro, e ogni pianta porta appena un chilo d'uva. Sotto c'è l'opok, una marna calcarea con un contenuto di calcare tra un quarto e un terzo, in cui le radici scendono in profondità; dà ai vini la loro struttura senza appesantirli. Quanto Michael prenda sul serio questo paesaggio lo rivela un piccolo gesto: paga le uve dei vicini il doppio, perché per loro valga la pena convertirsi al lavoro ecologico e qualcuno torni a curare le terrazze che stanno morendo.Furmint, la varietà della nonna
La nonna di Michael conosceva il Furmint come un'uva acida che non maturava quasi mai. Sull'opok degli Haloze lui se ne è innamorato, al punto da andare a studiarlo a Tokaj, in Ungheria, e a Rust, nel Burgenland. Oggi il Furmint è la varietà identitaria della tenuta, mentre il Sauvignon Blanc porta avanti l'eredità del versante austriaco. Fin dove possa arrivare questo Furmint lo mostra l'Iglič Haloze, un vino in purezza dal miglior cru: Falstaff ha dato all'annata 2022 ben 96 punti. I cru Gorca, Iglič, Korže e Colles portano ormai il sigillo della Slovenska Velika Lega, la nuova classificazione slovena dei vigneti di impronta borgognona, di cui Vino Gross è socio fondatore.