Velich

Precisione sul Mare Pannonico

Il Burgenland non è certo a corto di vignaioli di talento: nomi come Moric o Heinrich hanno portato la regione sulla mappa mondiale del vino. Ma ciò che Heinz Velich, in un primo tempo insieme al fratello Roland, realizza dai primi anni Novanta occupa un posto a sé. Mentre molti colleghi brillano con Blaufränkisch o Zweigelt, lui si è votato al vino bianco, con un rigore senza compromessi che in Austria non ha eguali. Apetlon, il paese natale dei due fratelli, si trova all'estremità sud-orientale del lago di Neusiedl, là dove il clima pannonico si fa sentire con particolare intensità: estati calde e secche, inverni freddi, escursioni termiche estreme. I suoli sono fatti di calcare e ghiaia frammisti a sabbia, una combinazione che attira lo Chardonnay quasi per magia. Heinz Velich, il vignaiolo, e il fratello Roland, che in seguito ha fondato la propria cantina, Moric, hanno capito presto che in questo angolo poco appariscente dell'Austria era possibile qualcosa di straordinario.

Lo Chardonnay come missione di vita

Il Tiglat e il Darscho sono più che semplici vini di singola vigna: rappresentano due modi diversi di interpretare il vitigno. Il Tiglat, che prende il nome da una parola ungherese per diverse specie di uccelli, nasce da suoli ricchi di calcare e si mostra più teso, più minerale, quasi ascetico in gioventù. Il Darscho, invece, da suoli un po' più profondi, rivela maggiore pienezza di frutto e più trama, senza perdere nulla in precisione. Entrambi i vini svolgono una fermentazione spontanea con lieviti indigeni, vengono affinati in fusti borgognoni e maturano molto più a lungo della maggior parte dei bianchi austriaci prima di arrivare sul mercato. Questa pazienza si sente: i vini non risultano mai chiassosi o invadenti, ma si aprono lentamente, strato dopo strato, unendo forza ed eleganza. Chi cerca paragoni internazionali pensa inevitabilmente alla Côte de Beaune, ma Velich non copia: interpreta, con accento burgenlandese.

Oltre l'universo Chardonnay

Per quanto le due ammiraglie definiscano la fama della cantina, la vera versatilità emerge negli altri vini. Il Welschriesling, per esempio, spesso sottovalutato in Austria, diventa da Velich un vino di una limpidezza seducente: acidità vivace, frutto sottile, un tocco di speziatura erbacea. Dimostra che questo vitigno può fare molto di più che finire negli spritz e nei vini da osteria. Anche il Muskat Ottonel merita attenzione: una rarità nella versione secca, aromatico senza sapere di profumo, con quella tensione che contraddistingue in generale i vini di Velich. E poi c'è la produzione di vini dolci: quando le condizioni sono quelle giuste nascono Beerenauslese e Trockenbeerenauslese che non hanno nulla a che vedere con dolcezze pesanti e stucchevoli, ma ricordano piuttosto oro liquido, attraversato da acidità e mineralità.

Artigianato senza compromessi

Velich non è un'azienda per chi ha fretta. I vini hanno bisogno di tempo, in cantina e in bottiglia. Heinz Velich lavora con rese minime, seleziona con meticolosità e rinuncia ai trucchi enologici. Fermentazione spontanea, lungo affinamento sui lieviti, solforosa usata con parsimonia: niente di tutto questo è uno slogan di marketing, è pratica quotidiana. I vini non vengono chiarificati né filtrati, se non quando è strettamente necessario. Questo modo di lavorare accomuna Velich a colleghi come Nittnaus, che puntano anch'essi su autenticità e terroir. Ma mentre altri vignaioli sperimentano e rinnovano di continuo il proprio stile, Velich resta straordinariamente fedele a se stesso. Non è ostinazione, ma coerenza: la certezza di aver trovato la strada giusta. Alla fine restano vini che non vanno in cerca di approvazione. Sono ciò che sono: onesti, precisi, profondi. Il Burgenland nel bicchiere, senza orpelli folcloristici. Uno Chardonnay che non ha nulla da invidiare ai modelli francesi. Un vino bianco che dimostra come l'Austria sappia fare molto di più del Grüner Veltliner.