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Guiberteau
Certi vigneti vanno scoperti due volte. La collina di Brézé vicino a Saumur era famosa nel XIX secolo, poi cadde quasi completamente nell'oblio — e la Domaine Guiberteau è tra le cantine che l'hanno riportata alla luce.
Pochi incarnano questo ritorno con la stessa chiarezza di Romain Guiberteau, che abbandonò gli studi di giurisprudenza per riprendere in mano le vigne di famiglia, date in affitto per due decenni. Dal 1996 vinifica su puro calcare Chenin Blanc e Cabernet Franc — bianchi di mineralità senza compromessi, rossi di limpida freschezza. Ciò che il nonno Robert iniziò nel 1954 con alcune parcelle a Brézé è oggi tra le tenute più ricercate della Loira.
La fuga dall'aula universitaria
Romain Guiberteau era avviato a diventare giurista quando la collina lo richiamò a sé. Il bisnonno Clément Manguin aveva fondato la tenuta all'inizio del Novecento; il nonno Robert, cofondatore della cantina cooperativa di Saumur, acquistò nel 1954 le prime parcelle sul Brézé, tra cui il Clos des Carmes, che il gastronomo Curnonsky annoverava tra i più grandi cru della Loira. Quando Robert si ritirò nel 1976, nessuno dei figli volle proseguire; le vigne furono date in affitto e il nome scomparve dalle etichette.
Vent'anni dopo Romain abbandonò gli studi e ricontrattò i vigneti parcella per parcella. Nel 1996 imbottigliò la sua prima annata: quella che era nata come una reazione d'orgoglio familiare divenne nel giro di poche vendemmie uno degli indirizzi più rigorosamente assegnati di Saumur.
Una collina di tuffeau
Brézé non è un villaggio circondato da vigne, ma un unico dorso calcareo che si alza in modo percettibile sulla campagna circostante. Sotto il sottile strato di terra c'è il tuffeau, quel calcare poroso e gessoso del Turoniano che trattiene l'acqua come una spugna e nelle estati secche la restituisce lentamente alle viti. Più della metà dei quasi diciannove ettari della tenuta si trova su questa collina, con viti tra i quattro e gli ottant'anni.
Ciò che qui nasce dal Chenin Blanc sa di gesso sbriciolato e scorza d'agrumi, salino, quasi tagliente in gioventù: una mineralità che pochi altri bianchi della Loira raggiungono con questa nettezza. Lo stesso tuffeau, più a monte lungo il fiume, a Vouvray, lo lavora anche Huet: due tenute, una sola roccia e, in entrambi i casi, lo Chenin come traduttore intransigente del suolo.
La scuola di Clos Rougeard
Prima di trovare il proprio stile, Romain Guiberteau imparò da Nady Foucault di Clos Rougeard, la tenuta che aveva riportato Saumur sulla mappa dei grandi vini. Sotto la guida di Foucault vinificò 5.000 bottiglie di rosso, che si vendettero senza fatica e gli mostrarono quale strada poteva prendere.
In cantina resta misurato: le uve vengono diraspate completamente, la fermentazione parte spontanea con i lieviti propri, l'affinamento avviene in foudre e barrique usate, per i bianchi spesso con la malolattica bloccata, perché l'acidità conservi il suo profilo. Già nel 2000 Romain passò all'agricoltura biologica; dal 2007 la tenuta ha la certificazione AB. Gli interventi li riduce al minimo: il vino deve sapere di collina, non di cantina.
Dal vino d'ingresso al monopole
La porta d'accesso a questo stile è il Saumur blanc Brézé, uno Chenin della collina che gli dà il nome, capace di unire frutto, sale e slancio già nella fascia di prezzo media. Un gradino più su c'è il Clos des Carmes, il monopole cinto da mura già lodato da Curnonsky: più serrato, più profondo, con una persistenza quasi fresca.
L'altra metà della tenuta appartiene al Cabernet Franc. Nel Saumur-Champigny si mostra il lato rosso di Brézé: frutto croccante di cassis e violetta, tannini a grana fine, nemmeno un grammo di legno di troppo. Nel 2024 Romain ha fondato con la figlia Camille il progetto di négoce Chai de la Dive, segno che la storia della collina, a differenza degli anni Settanta, questa volta ha un seguito.