Pierre & Louis Trapet

Trapet al quadrato

In Borgogna, chi sente il nome Trapet pensa a Gevrey-Chambertin: ai grand cru Chambertin e Latricières e a una tenuta che la famiglia coltiva dal 1859. Pierre e Louis Trapet, figli di Jean-Louis Trapet, sono cresciuti con questa eredità – e con una seconda, in Alsazia, portata in famiglia dalla madre Andrée. Oggi Pierre lavora a Riquewihr, in Alsazia, presso Trapet Alsace, Louis nella cantina di famiglia di Trapet Père & Fils. Due fratelli, due regioni, due agende fitte di impegni – e il desiderio di creare qualcosa insieme.

L’idea si legge sulle loro bottiglie: sull’etichetta si intrecciano anelli colorati, e tra i vignaioli si parla di “Trapet²” – Trapet al quadrato. Il terreno per questo progetto comune non l’hanno trovato né a Gevrey né a Riquewihr, ma a metà strada tra le due, nella Côte de Beaune.

Un vigneto in dote

A decidere è stato un matrimonio. Justine, la moglie di Louis, è originaria di Auxey-Duresses; la casa dei suoi genitori sorge ai piedi della Montagne du Châtelet, e alla famiglia appartenevano 1,8 ettari di vigna che quasi nessuno coltivava più. Per quattro, cinque anni i fratelli hanno rimesso in sesto queste parcelle, prima di imbottigliare nel 2020 la loro prima annata.

È un mosaico come solo la Borgogna ne conosce: minuscoli appezzamenti ad Auxey-Duresses, Pommard, Meursault e Saint-Romain. Alcune viti sono state piantate nel 1924, gli Chardonnay più vecchi nel 1932, l’Aligoté nel 1934 – radici che in otto decenni sono scese in profondità nel calcare. La stessa Auxey-Duresses, incastonata tra Saint-Romain e Meursault, è considerata da alcuni intenditori il cuore sottovalutato della Côte de Beaune: la mineralità di un vicino di Meursault, il Pinot dritto di una conca più fresca – a prezzi che non hanno ancora seguito quelli dei grandi nomi tutt’intorno.

Tre modi di pensare l’Aligoté

Il vero fascino dei due fratelli sta in un vitigno che in Borgogna è stato a lungo considerato una seconda scelta: l’Aligoté. I loro 60 are nel climat Sous-Châtelet – che prende il nome proprio dalla Montagne du Châtelet – sono esposti a nord e furono piantati nel 1934. Le parcelle confinanti sono coltivate da Lalou Bize-Leroy per il suo leggendario Domaine d’Auvenay; in una simile compagnia nessuno tratta l’Aligoté come un comprimario.

I fratelli vinificano le stesse uve in tre modi. Dalla pressatura diretta nasce un Bourgogne Aligoté “Sous-Châtelet” limpido, teso e sapido, che non ha nulla a che vedere con la caricatura magra e acida del vitigno. Fermentate sulle bucce, le stesse uve danno un macéré ambrato, tannico e grintoso. E per il Passerillé i due lasciano appassire i grappoli sulla pianta fino a dicembre, finché non raggiungono la concentrazione dell’uva passa – una rarità dolce, imbottigliata in mezze bottiglie. Tre vini, un vigneto, un’intera idea di ciò che l’Aligoté può essere.

Nell’antico relais

La vinificazione non avviene nella Côte de Beaune, ma nella cantina di famiglia a Gevrey-Chambertin – un ex Relais de Poste, una vecchia stazione di posta. Lì le uova di cemento stanno accanto a botti di legno e demi-muid; i vini maturano senza chiarifica e vengono imbottigliati senza filtrazione. In vigna vale ciò che i genitori hanno insegnato con l’esempio: aratro anziché diserbanti, lavoro biodinamico, vendemmia a mano, rese contenute fin da subito.

Nei rossi si vede quanto in fretta i due abbiano imparato il mestiere. L’Auxey-Duresses 1er Cru, dai climat Écussaux e Grands Champs, nasce da un suolo ricco di argilla e da viti di Pinot cinquantenarie – frutto scuro, tocco vellutato e un vino che ripaga la pazienza. Il Pommard “Les Vaumuriens”, dal canto suo, porta con sé la forza della sua celebre denominazione senza mai risultare pesante. Chi cerca la prova che una grande famiglia di Borgogna non è condannata a irrigidirsi nella propria eredità la troverà in queste bottiglie – giovani, nitide e con la promessa racchiusa in quel due in apice.