Foradori
Foradori cultive 28 hectares dans le Campo Rotaliano, une échancrure de la vallée de l'Adige dans le Trentin, que la rivière Noce a comblée de calcaire, de granit et de porphyre venus des Dolomites. Elisabetta Foradori a repris le domaine en 1984, à vingt ans, et l'a orienté vers le teroldego, qui occupe aujourd'hui quatre cinquièmes du vignoble cultivé en biodynamie. Une grande partie des vins fermente et vieillit dans des amphores en terre cuite espagnoles, les tinajas, pendant huit mois sur les peaux. Dans les vins de teroldego, la violette et la mûre sauvage côtoient une minéralité saline. Depuis 2013, son fils Emilio Foradori est responsable de la vinification.
1984 dans le Campo Rotaliano
Elisabetta Foradori avait vingt ans et venait de terminer ses études à San Michele lorsqu'elle a repris la direction du domaine en 1984 ; son père était mort en 1976. Le Campo Rotaliano forme une échancrure de la vallée de l'Adige entre deux crêtes montagneuses. Depuis des siècles, le Noce charrie des sédiments de calcaire, de granit et de porphyre et en a façonné un fond de vallée qui se divise en microzones, chacune nommée différemment par les vignerons. Le jour, les parois rocheuses renvoient le soleil dans la vallée, la nuit, l'air frais des montagnes la traverse.
La reconquête du teroldego
Le teroldego était servi lors du Concile de Trente et a perdu sa réputation au XXe siècle, sacrifié aux rendements de masse. Elisabetta Foradori a su reconnaître le potentiel des vieux clones et a entrepris, avec l'Université de Milan et le centre de recherche de San Michele, une sélection massale qui a duré des années. C'est ainsi qu'est né le Granato, vinifié depuis 1986 : environ quatre hectares répartis sur trois parcelles, d'anciennes plantations en pergola à Mezzolombardo sur des sols alluviaux, graviers et galets, fermentation spontanée dans de grandes cuves ouvertes. Le nom évoque la grenade. Le Gambero Rosso a décerné trente-six fois sa plus haute distinction à Foradori.
Morei, Sgarzon et les tinajas
Le Vigneto Morei s'étend sur 2,5 hectares, planté à cent pour cent en teroldego rotaliano, sur les sols alluviaux graveleux et sableux du Noce ; le nom vient du dialecte trentin, moro, sombre, en référence à la couleur du vin. Sgarzon, en revanche, pousse sur un sol calcaire dolomitique. Le passage à l'amphore est né du constat que le bois masquait le teroldego ; aujourd'hui, les raisins fermentent dans des tinajas venues de Villarrobledo, en Espagne, et se clarifient durant huit mois d'élevage sur les peaux.
Le pinot grigio et la nosiola séjournent eux aussi dans les tinajas, tous deux répertoriés dans la carte des vins comme vins orange. Le Fuoripista naît d'une collaboration avec Marco Devigili, vigneron biodynamique du Campo Rotaliano, et passe plus de huit mois sur les peaux. Le Fontanasanta provient de la parcelle du même nom, au-dessus de Trente, où la nosiola pousse sur des sols calcaro-argileux — un cépage dont l'un des parents vient du Valais et dont il ne reste qu'une soixantaine d'hectares ; une petite partie vieillit en bois d'acacia.
La famille et le domaine
Emilio Foradori dirige la vinification depuis 2013. Theo Foradori, qui a étudié le photojournalisme et vécu plusieurs années aux États-Unis, s'occupe de la distribution ; Myrtha Foradori gère la ferme biodynamique : des bovins gris du Tyrol paissent entre les vignes, le potager alimente la cuisine du domaine, et chaque semaine un marché propose fromages, œufs et produits frais de la récolte. Elisabetta Foradori officie aujourd'hui dans la fromagerie du domaine et a fondé avec des amis Ampeleia en Maremme, où elle travaille selon les mêmes principes.